Правила стоянки у воды

Стоянка у реки или озера — разъяснение

Оштрафовали за то, что машина стояла у реки. Законно ли это? За сколько метров от реки или озера можно парковать машину?

Ответ. У морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ есть водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Вне города и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы — от линии максимального прилива.

В городе, при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

  • до десяти километров — в размере пятидесяти метров;
  • от десяти до пятидесяти километров — в размере ста метров;
  • от пятидесяти километров и более — в размере двухсот метров.
  • Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

    Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

    Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

    Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

    • тридцать метров для обратного или нулевого уклона;
    • сорок метров для уклона до трех градусов;
    • пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
    • Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

      На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

      В границах водоохранных зон запрещается, помимо всего прочего, движение и стоянка автомобилей (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, а так же мойка транспортных средств.

      Под дорогой понимается дорога — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения.

      Штраф за стоянку или мойку автомобиля у реки

      Использование гражданами прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений влечет ответственность по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ, которая предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч пятисот рублей.

      Таким образом, минимально допустимое расстояние для стоянки автомобиля у реки или озера составляет 50 метров. Штраф за стоянку или мойку авто у реки составляет от 3000 до 4500 рублей.

      П.С. Я, честно говоря, сам не знал, что ставить машину у берега реки запрещено, но незнание закона не освобождает от ответственности, а рыбнадзор просвятил.

      Из-за массового незнания о запрете стоянки у рек или озер и отсутствие информации об ограничениях, приведу пример, по каким моментам прекращают дела.

      1) Машина припаркована у накатанной грунтовой дороги.

      2) Малозначительность правонарушения. Если было отсутствие вреда, и каких-либо последствий в виде угрозы объектам животного и растительного мира, окружающей среде.

      avtomirrf.ru

      Автомобиль на даче: гараж, навес или место для стоянки

      Собственное место на даче автомобилю нужно, чтобы не зарываться в грязь на въезде и выезде, прятаться от солнца и дождя, укрываться от угонщиков

      Наконец, автомобилю нужно место, чтобы можно было его с комфортом помыть, не отравляя огурцы нефтяными стоками, подремонтировать или переобуть. Для этих целей подойдут гаражи, ангары, навесы и выделенные площадки. Все они имеют свои плюсы и минусы. Чтобы не наделать ошибок, изучим опыт пользователей FORUMHOUSE по возведению различных автоукрытий.

      Если вы решили оборудовать на участке место для автомобиля, начните с трезвой оценки своих потребностей и возможностей. Там, где дача – второй дом, не обойтись без гаража. К тому же, это строение – многофункциональное: в гараже можно размесить и верстаки, и стеллажи, и смотровую яму. Только в гараже вы сможете оборудовать комфортное место для ремонта авто – провести отопление, свет, воду. Но и стоить это будет недешево. Идти на серьезные траты, если вы приезжаете несколько раз за лето, нет никакого смысла – лучше подумайте, как сделать парковку на даче своими руками. Спойлер: по мнению наших форумчан, лучшим вариантом будет щебневая или бетонная площадка, желательно с навесом. Да, от воров она не спасет, зато машина не будет оставлять на участке живописные колеи, особенно по весне.

      Чтобы вы ни выбрали, есть общие правила для организации стоянки автомобиля: она должна быть удалена от открытого огня (печь, жаровня, мангал, тандыр), расположена ближе к въезду и дренажной канаве.

      Как сделать стоянку для автомобиля на даче своими руками

      Начнем с легкого – открытой парковки. Самая простая парковка на даче своими руками — площадка, отсыпанная щебнем. Так и поступил форумчанин-испытатель Mazanoff (см.фото).

      Это изящное решение имеет свои плюсы – экономит время и деньги. Если участок не «мокрый», вода будет быстро уходить сквозь сыпучий материал, так что машине не придется месить грязь. Однако у щебня есть особенность – на сыром мягком грунте он активно уходит в землю (до 10 см в год), так что готовьтесь ежегодно докупать подсыпку. Если площадка не огорожена бордюром, камень будет рассыпаться по участку.

      Гляжу на соседа, он каждый год куба по три щебня сыпет – и все как в прорву.

      Чтобы щебень не уходил в почву, нужно сделать основу, которая распределит давление по всей площади выделенного участка. Для этого на площадке снимают плодородный слой – он может доходить и до 60 см, затем стелется геотекстиль – этот материал пропускает воду, но не дает просаживаться «пирогу». Поверх геотекстиля сыпется щебень – не менее 10 см. Опытные форумчане советуют выбирать доломитовый – он со временем схватывается в монолитную плиту. Щебень трамбуется, сверху укладывается слой песка от 10 см и также трамбуется. Обязательна проливка «пирога», чтобы он хорошо «уселся».

      Песок – покрытие ненадежное. Его нужно закрыть хотя бы для того, чтобы не нести на ногах в дом. Финишное покрытие может быть разным – слой щебня, бетон, асфальт, булыжник или тротуарная плитка, как на площадке форумчанина 1984Влад.

      Вот такая вышла стояночка 33 кв.м. С края, где дорога, положили бордюр плашмя – для организации въезда на стоянку, там небольшой бугорок получался.

      Некоторые пользователи настаивают, что сначала на геотекстиль лучше положить песок с послойной трамбовкой, затем – щебень фракции 20-40, а сверху – отсев. Форумчанин VasiliyB и вовсе отказался от песка.

      На геотекстиль раскидали гранитный щебень фракции 20-40 слоем 10-12 см, прошлись вибротрамбовкой с проливкой. Далее раскидали щебень фракции 5-20 слоем 5 см, прошлись вибротрамбовкой с проливкой. Следующий слой – отсев фракции 0-10, слой 5 см, проливка, трамбовка.

      Выбирая геотекстиль, удостоверьтесь, что он предназначен для дорожных работ. Похожий внешне материал используется для пароизоляции кровель и других строительных работ. Он не пропускает воду и, если перепутать, вы получите «ванную» вместо парковочного места.

      Из чего сделать фундамент под грузовую машину на даче

      Если на автомобильную площадку будут заезжать грузовые машины, лучше выбирать плитку толщиной 6 см. Трехсантиметровая может не выдержать давления и потрескается. Но надежнее будет поставить опалубку и залить поверхность бетоном, предварительно армировав стальной решеткой (некоторые находчивые форумчане использовали для этого спинки и сетки старых кроватей). Поскольку стоянка будет выше земли, есть смысл дополнительно армировать углы и края. Большие участки потребуют и прорезки термошвов – иначе бетон будет трескаться при перепадах температур.

      Соблюдайте уклон, чтобы грязь с колес и вода после помывки грузовой машины стекали не на участок, а в водосток и дренажную канаву. Если участок «мокрый», грунтовые воды стоят высоко, понадобится устроить полноценную дренажную систему. Как это сделать, вы легко найдете в соответствующем разделе FORUMHOUSE.

      Я для себя решил, что вода должна течь в сторону ворот и вправо (если смотреть от ворот) – впоследствии организую там лоток со сбросов.

      В качестве финишного покрытия для автостоянки можно использовать и специальные «соты» — газонную или георешетку. В первую засыпается грунт, в котором растет газон, во вторую – щебень.

      Обе конструкции сделаны для упрочнения поверхности, но тяжелые машины выдержит только георешетка, засыпанная гравием, – ее мы можем наблюдать у пользователя Федотов.

      Не расползается, в землю не уходит, травой не зарастает (прошло 2 года).

      Въезд для машины на даче. фото.

      Важный вопрос – какой щебень выбрать для верхнего слоя паркинга. Фракция 40/70 поможет избавиться от эффекта «течи щебня» под колесами (когда зарываются переднеприводные авто), но для работы с крупной фракцией понадобится спецтехника. Оптимальный вариант – выбрать более удобный щебень фракции 20/40, но засыпать сверху отсевом.

      Если песок лежит под щебнем (виден щебень, а не песок), то самое простое – отсев щебня. Засыпали, выровняли, водичкой пролили и все. Отсев со временем схватывается и держит поверхность. У самого так.

      Не хотите выдергивать сорняки из отсева и щебня – присмотритесь к асфальтовой крошке. Для усиления прочности некоторые пользователи рекомендуют слегка полить крошку отработанным маслом (ищите в маленьких автосервисах) – тогда она станет «камнем». Но не переборщите, а то поверхность будет мягкой.

      Для устройства открытой стоянки можно использовать разный «неливквид» — битый кирпич вместо щебня, бетонный бой, но результат будет непредсказуем – где-то парковка простоит десять лет, а где-то – год.

      Если участок имеет значительный уклон, без заливки бетонной плиты не обойтись. Сэкономить на бетоне можно, если залить ленту по периметру парковочной площадки, в образовавшийся «ящик» засыпать землю, а уже поверх нее – песок и все остальное. Так поступил форумчанин Donsss:

      Укрыть авто от дождя и солнца поможет тент или навес из листа поликарбоната. О нюансах строительства мобильных навесов читайте в этой теме.

      Гаражи

      Гараж – строение более солидное, чем площадка по авто, так что и подхода требует основательного – даже при выборе места. Ради экономии пространства и денег гараж объединяется при помощи общей стены с домом или баней. И то, и другое решение априори не лучшее: соседство с баней рискованно с точки зрения пожарной безопасности, а вход из дома в гараж грозит неприятными запахами в доме (масла, бензиновые испарения). Если гараж не утеплен, его ворота представляют собой даже не мостик, а мост холода, через который тепло будет уходить зимой. В идеале гараж должен быть отдельно стоящим строением, но если проектируете его в комплекте с домом, сразу планируйте утепление. В том числе, и ворот.

      Так или иначе, в проекте обязательно должны быть предусмотрены инженерные системы: водоснабжение (для мини-мойки), водоотведение, вентиляция, электроснабжение, освещение, при необходимости — сигнализация. По каждой из них вы найдете рекомендации на FORUMHOUSE.

      Если вы проектируете гараж на границе участка, не забывайте про «красную линию» — в некоторых регионах для строительства капитальных объектов на фундаменте требуется отступить от забора 2-5 метров, чтобы не задеть инженерные коммуникации. Все подробности – в вашей территориальной администрации.

      У меня между участков проходит техническая вода, и вроде как по всем законам я могу строить в 1 метре от границы участка, а по факту мне архитектор выдал ограничения на 3 метра.

      Рассчитывая габариты гаража, смотрите в будущее. Если нарастить открытую площадку несложно, то с гаражом такой номер не пройдет. Легковые автомобили, в среднем, становятся все длиннее, так что лучше сразу закладывать не менее 5,5 м под одну машину. Плюс по 50 см от каждого края, чтобы въезжать, не обтирая стенки. Учтите особенности кузова – чтобы открыть заднюю дверь у универсала, понадобится порядка 70 см. Наконец, сразу решите, с какой стороны будут стеллажи для инструментов и места для хозинвентаря – отразите это в проекте. Оптимальная длина гаража, не совмещенного с мастерской – 7м.

      Ширина гаража рассчитывается по формуле: 3 м на каждую машину плюс метр «на комфорт» — чтобы можно было пропылесосить машину с открытыми дверями, спокойно протиснуться с сумками.

      Рассчитывая проем под ворота, учтите, что от стоек ворот до угла должно быть не менее 50 см стены, тогда конструкция будет надежнее. Над воротами имеет смысл заложить балку с сечением, рассчитанным на вес ворот. Высота проема зависит от высоты машины. Для обычного седана хватит 2,2-2,4 м, а для внедорожника (средние колеса плюс багажник) – не менее 2,7 м.

      Все же лучше сделать двое ворот: одни большие и вторые поменьше, а то вдруг захочется микроавтобус купить. Плюс при поломке одних вторые выпустят и впустят.

      Ширину въездных ворот следует выбирать, исходя из особенностей заезда. Так, при въезде перпендикулярно к плоскости ворот, проем должен быть на 0,7м шире автомобиля и на 1 м – если заезжать придется под углом.

      Выбрав дачное место под гараж и определившись с его габаритами, подумайте о материале для стен – от этого зависят многие конструктивные особенности постройки. Ассортимент здесь широк, стены могут делаться из следующих материалов: кирпич, шлако-, пено-, газо-, песко- и керамзитобетонные блоки, а также разные вариации на металлическом или деревянном каркасе – металлопрофиль, SIP-панели, фанера, ОСП-плиты.

      Так, форумчанин MBogdanov выбрал кирпич для фасадного слоя гаража, так как он должен был соответствовать экстерьеру дома. Для второго, внутреннего слоя хозяин думал выбрать более дешевый и удобный в укладке керамзитобетон. Но облицовочный кирпич – материал, нетребующий отделки. Прикинув затраты на штукатурные и малярные работы с блоками, форумчанин пришел к выводу, что оба варианта сопоставимы по стоимости и решил строить стены в два облицовочных кирпича. Отличное решение для теплого капитального гаража!

      Пескобетонные и керамзитобетонные блоки дешевле других, но они предполагают внешнюю и внутреннюю отделку, так как имеют проблемы с геометрией. Силикатные, пено- и газоблоки ровнее, но дороже. Выгоду нужно считать уже послед отделки.

      Если редко топить, то можно буржуйкой – мы с отцом нагоняем в неутепленном гараже до +20. Если постоянно, нужна система отопления. У нас в ГСК мужики, занимающиеся ремонтом, сделали водяное отопление от той же буржуйки, залили антифризом. С утра меньше +10 в неутепленном гараже не бывает.

      Сделать «теплый» гараж можно из любого материала, вопрос только в технологии утепления. Однако, газобетон априори теплее пескоблока, а пеноблок быстрее прогревается, чем шлакоблок. Утепляя гараж, помните, что большая часть тепла здесь уходит через ворота и вентиляцию. Отказаться от них нельзя, но утеплить – можно.

      Обычно опытные строители советуют выбирать для гаража материал, который обойдется дешевле в вашей местности (особенности производства, доставки). Главное – не забывать об общих правилах строительства: фундамент должен выдержать нагрузку от стен и кровли, кровля не должна задерживать снег, жесткость стен должна быть достаточной для ветровых и иных нагрузок. На все нужен инженерный расчет.

      Каркасная технология менее надежна с точки зрения пожаробезопасности и защиты от воров. Зато каркасники имеют массу других плюсов: строить получается быстрее, дешевле, можно справиться одному.

      Поделюсь своей поделкой. Каркас из доски 50х150, внутри ОСБ, снаружи – сайдинг без утепления, фундамент мелкозаглубленный, внутри – плита бетонная 10 см.

      Защитить строение от пожара можно при помощи негорючих материалов: металлического каркаса и профиля, обшивки из цементно-стружечной плиты, гипсокартона или плоского шифера. Стены обычно утепляют пенопластом, минеральной или эковатой.

      Если вы не собираетесь утеплять гараж, на внутренней обшивке можно и сэкономить, хотя этим вы нарушите противопожарные нормы, да и лишняя связка каркасу не повредит.

      Утепление не даст летом создать в гараже парилку. Я вот жару хуже переношу, чем холод.

      Увы, взломостойкость у каркасных строений смешная, так что оставлять машину в таком гараже надолго не стоит. Но и блоки в этом случае не всегда помогут – тот же пенобетон пилится обычной ножовкой по металлу. А вот полнотелые керамзитобетонные блоки – материал покрепче. Особенно если облицевать их кирпичом.

      Каркасный гараж из SIP панелей удастся натопить гораздо быстрее, чем из кирпича или блока. Панели не нужно оштукатуривать, достаточно закрыть их вагонкой. Наконец, такая технология подразумевает облегченный фундамент – а это порядочная экономия.

      У меня сосед по участку сделал гараж из пеноблоков – пошли трещины, т.е. фундамент под них нужен более основательный. А здесь – залили стяжку около 15 см на сетку, обвязали по периметру, поставили панели, и пусть плавает вместе со стенами.

      Фундамент для гаража имеет огромное значение. На него ляжет вес не только стен, стропил и кровли, но и автомобиля. Теоретически под эти цели годятся все типы фундамента – свайный, ленточный и плитный, но гараж на сваях – это почти экзотика, если участок более-менее ровный и сухой. Монолитная плита – самый надежный вариант, тем более, что сразу вы получаете и пол. На небольшом пространстве гаража затраты на нее будут ненамного выше, чем на ленточный фундамент. Но и тут нужен точный расчет. О плюсах и минусах различных фундаментов читайте в этом разделе.

      У меня такой гараж, пока в процессе достройки. Фундамент – ленточка. Делал бы сейчас, лил бы плиту сразу и собирал из СИП-панелей, меньше трудностей, больше результата.

      Основа для гаража напоминает основу для открытой стоянки: щебне-песчаная подушка и бетонная стяжка 10-20 см, армированная сеткой. Однако есть свои нюансы. Так, фундамент гаража нужно обязательно утеплить. Отмостки из пенопласта защитят его от примерзания грунта. Цоколь гаража лучше сделать из обожженного кирпича.

      Если участок по весне затопляется или грунтовые воды совсем близко от поверхности, вам понадобится система дренажных труб и дренажный колодец. Не забывайте про сливной трап, если будете мыть машину в гараже.

      Вентиляция в гараже обязательна. Диаметр вытяжной трубы зависит от площади помещения, их выводят на крышу или в верхней части стены. Приточные отверстия устраиваются снизу – в воротах или рядом с ними. Зимой приток воздуха уменьшают, чтобы не выстудить помещение.

      Для освещения гаража рекомендуется выбирать люминесцентные лампы. Галогенные или светодиодные подойдут для освещения площадки подъезда к гаражу.

      Два совета. Не располагайте светильники на оси въезда, они должны освещать территорию, а не светить вам в глаза. Используйте больше одного светильника, располагая их против друг друга, это позволит избежать теней.

      Безопорные пролеты гаража, особенно каркасного, обычно не оставляют выбора при обустройстве стропильной системы – только фермы. Узкий гараж можно перекрыть деревянными балками. Если длина гаража больше 6 м, понадобится и швеллер. Железобетонная плита перекрытия подкупает своими тактико-техническими характеристиками, но подходит далеко не всем гаражам, так как слишком тяжела. Самая дешевая крыша – односкатная с небольшим уклоном, но двускатная позволяет грамотнее «раскидать» снеговую нагрузку и обустроить чердак. Не забывайте про армирующий пояс, он нужен, даже если предполагается мауэрлат.

      Если гараж неотапливаемый, достаточно будет простого «пирога» — обрешетка, ОСБ-плита, гибкая черепица (шифер, профиль). Если отапливаемый, да еще и с эксплуатируемым чердаком – тогда полный «фарш» с утеплителем, пароизоляцией, вентканалами и пр.

      Перед зимой сосед построил гараж на две машины из пеноблоков 150 мм шириной, летом хотел обложить в полкирпича. 16 марта в Ростове-на-Дону был сильный ветер, и гараж рухнул.

      В этом случае для 8-метровой стены высотой более двух метров была выбрана явно недостаточная ширина блока. Под крышей нет армпояса, в рядах – арматуры или кладочной сетки.

      У пользователя Алексей Тая в гараже лопнули стропила от снеговой нагрузки.

      Вместо крыши образовалась чаша, в которой плавали 50 м2 снега, это 5-10 тонн. Стены каким-то чудом не сложились внутрь. Причина – некачественные стропила, много больших сучков. По размерам нагрузку должны были держать, но сучки.

      И другие

      Альтернатива гаражу – стационарный навес. Это уже не просто площадка для стоянки автомобиля, а настоящая многоцелевая постройка. Форумчанин Отвод выбрал такую конструкцию:

      Заезжают две легковушки. Можно загнать бортовую газель. Можно сушить доску. Склад для крупногабарита. Легким движением руки он превращается в летнюю кухню. По осени навес зашился профнастилом от южного ветра. Зимой повис козырек от косого дождя и снега.

      Форумчанин Roracotta установил навес на 8 столбах диаметром 30 см. Столбы погружены на 120см в глубину. Здесь хранятся лодки, техника, трактор:

      Пользователь chichic предпочел сделать полноценный ангар.

      Для моих задач гараж был не нужен. Постоянно действующую мастерскую не собирался там устраивать. Стояла задача укрыть технику от дождя и снега, стоянка легковой автомашины, хранение различных материалов и вещей.

      Ангар выполнен из переделанных арок теплиц и оцинкованного профлиста. Эти арки предназначались для того, чтобы держать стекло, поэтому обладают особой прочностью. Арки, сделанные под поликарбонат, для ангара не подойдут. Каркас – из арматуры, залитой бетоном.

      Самый простой вариант обустройства стоянки под авто — убрать автомобиль под тент. Производители даже называют такие палатки «тентовым гаражом».

      Гараж в коробке, собирали три часа, размер 4х6, высота 3,7. В комплекте – анкера 75 см 4 шт. и еще 4 докупил, итого на 8 анкерах сидит достаточно плотно.

      Другой мобильный вариант – известные всем гараж-ракушка и гараж-пенал, не имеющие дна. Есть даже гараж на основе автоприцепа — формально им и является, то есть зарегстрирован как транспортное средство.

      В этом разделе FORUMHOUSE читайте, как построить гараж в любых условиях. Ознакомьтесь и с нюансами каркасного строительства. Прочитайте о навесе с односкатной крышей и свободностоящем навесе для авто. В этой теме форумчане обсуждают организацию стоянки для автомобиля. Посмотрите видео о гаражных воротах.

      www.forumhouse.ru

      Стоянка на природе: правила организации

      Стоянка с палатками на природе, организованная неудачно, может испортить самый приятный поход. А обустройство лагеря со знанием дела, напротив, позволит ощущать минимум неудобств от отсутствия благ цивилизации. Правила организации стоянки на природе рассказывает Prostoturist.

      Место для стоянки

      Где бы вы ни путешествовали – в горах или на равнине, в степи или в лесу, правила организации стоянки с палатками одни и те же. Прежде всего, это касается выбора места. Длительный привал необходимо организовывать на хорошо проветриваемом, сухом и возвышенном месте. Последнее особенно важно для ночлега на берегу водоема. Если пойдет дождь, неправильно выбранное место зальет не только сверху, но и снизу: берег, расположенный низко около воды, в непогоду часто превращается в болото. В горах для ночлега подойдет практически любая поляна ближе к подножию, чем к вершине. В степи не стоит разбивать лагерь около одиноко стоящего дерева: в него может попасть молния в случае внезапной грозы.

      Лагерь нужно разбивать не ближе 100 метров от линий электропередач и 50 метров от проезжих дорог. Еще один важный фактор, на который необходимо обратить внимание при организации стоянки – доступность питьевой воды. Опытные туристы советуют не употреблять воду из незнакомых источников без предварительного бактериологического анализа. Исключение составляют подземные ключи и высокогорные родники – воду из них можно употреблять без ограничений, предварительно прокипятив в течение 10 минут.

      Размещение палаток

      Если ваш лагерь состоит из нескольких палаток, лучше всего располагать их в ряд, либо буквой «Г». При этом оптимальное расстояние между палатками – около 1-2 метров. Главное, чтобы было достаточно места для правильного натяжения шнурков-растяжек, которые держат тент от палатки, и чтобы никто об них не спотыкался, когда бежит на кухню или в другую точку лагеря.

      Перед тем как разбивать палатки, убедитесь, что вы выбрали под нее ровное место, где нет муравьиных троп, горбиков или ям. Если вы стоите на небольшом склоне, то нужно расставлять шатер так, чтобы ваша голова была выше ног во время сна. Иначе вы будете всю ночь скатываться на соседа либо проснетесь с сильной головной болью.

      Если вы стоите на берегу водоема, в горах или на песчаном грунте, палатки нужно обязательно обкопать. Канавку роют таким образом, чтобы вода с тента стекала прямо в нее. Если у вас палатка-черепашка, то обкапывать нужно на расстоянии 10-15 см от края палатки. Сначала аккуратными прямоугольниками вырежьте дерн и положите его неподалеку – когда будете сворачивать лагерь, его нужно будет положить на место. Затем выройте ров глубиной около 10 см по всему периметру палатки. С правильно обкопанной палаткой дождя можно не бояться.

      Лесная кухня

      Место под кухню выбирайте с учетом того, что огонь можно разжигать на расстоянии не менее 5 метров от палаток чтобы на них не попали искры. Если ваша стоянка продлится дольше суток, удобно выделить под продукты отдельную палатку, разбив ее в затененном месте.

      Высоко над кухней можно натянуть специальный тент, который будет защищать огонь от дождя. Не забудьте об отдельном тенте для дров. Место приготовления еды можно выложить из камня – это целесообразно делать, если вы будете стоять лагерем не меньше недели. В ином случае достаточно крепких и толстых деревянных сучьев.

      Обратите внимание: опытные туристы никогда не используют остатки еды, простоявшие после приготовления более двух часов. Кроме того, в летний поход не советуют брать сметану, сыр, колбасы.

      Если ваша стоянка на берегу горного ручья, можно организовать холодильник. Для этого нужно выкопать в дне яму или выложить ее камнями и положить туда в какой-нибудь таре продукты. Важно тщательно зафиксировать тару: горные ручьи коварны, и могут унести ваш холодильник далеко вниз по течению.

      Убираем мусор

      Если вы хотите гулять по чистому лесу, важно позаботиться об уборке мусора. Для этого совсем не нужно носить за собой от стоянки до стоянки огромные набитые использованными консервами кульки. Почти весь мусор можно утилизировать на месте, главное сделать это правильно.

      Для пищевых отходов нужно вырыть отдельную яму на расстоянии более 25 метров от палаток. Не копайте глубже одного метра, так как именно на такой глубине интенсивнее всего происходит обеззараживание органических веществ. Около такой ямы удобно мыть посуду в двух мисках с мыльной и чистой водой. Любители экологического туризма, как правило, моют посуду не мылом, а водой с пищевой содой. Минимум два раза в день содержимое ямы нужно обеззараживать, густо посыпая пеплом или грунтом.

      Бумажные отходы можно спалить. Консервные банки можно и нужно опалить хорошенько со всех сторон, сплющить и закопать в конце стоянки в землю. При этом чем дольше их палить, тем быстрее они будут разлагаться, поэтому опытные туристы часто по несколько дней не вынимают перегоревшие консервы из огня. Ведь опаленная консервная банка может разложиться за 3-5 лет. А неопаленная будет разлагаться все 100 лет.

      Сложнее всего обстоит дело с пластиковыми отходами. Идеального варианта утилизации этого мусора нет, так как при горении пластик выделяет токсичные вещества. С другой стороны, оставленный в лесу пластик будет разлагаться около 300 лет, постепенно отравляя окружающую среду. Самый удачный вариант уборки пластиковых бутылок, одноразовой посуды и прочее – это увезти все с собой и вкинуть в городе в специальный контейнер для пластика. Если же специальных контейнеров в вашем городе нет, лучше всего спалить весь пластик в день сворачивания стоянки уже после того, как в последний раз на огне была приготовлена еда. При этом помните, что дым от такого костра токсичен.

      Для мусора из стекла вариантов нет – хоть это и природный материал, разлагается оно также сотни лет. Оставлять стекло в лесу опасно, так как часто люди или звери об него ранятся. Лучше всего вывозить стекло в пункты приема вторсырья, городские мусорники либо закапывать глубоко в землю.

      Любая стоянка, которая длится больше нескольких часов, для минимального удобства туристов требует оборудования туалета. Размещать его нужно на расстоянии как минимум 50 метров от источника питьевой воды и 25 метров — от кухни и палаток. Если вы будете стоять лагерем 1-3 суток, то достаточно вырыть в земле канавку шириной 25-30 см и глубиной 30-50 см. Если ваша стоянка продлится дольше, можно оборудовать деревянный туалет.

      Обычно над туалетом натягивают клеенку для защиты от дождя и сооружают из веток или той же клеенки стены, которые маскировали бы его. Для удобства скауты метров за 5 до туалета вешают флажок, который сигнализирует, есть ли там кто-то. Опущенный флажок – занято, поднятый – свободно.

      После каждого посещения туалет нужно присыпать землей. Для этого землю, выкопанную из канавок, никуда не переносят, а оставляют прямо возле туалета большой кучей.

      Как и яму для органических отходов, туалет нужно обеззараживать минимум дважды в день. Лучше всего для этого подходит зола. Но есть и другой способ – полить раствором из 2 ложек хлорки и ведра воды и присыпать землей.

      Если организовать стоянку с палатками по всем правилам, комфортный отдых вам обеспечен. Главное, помните: если вы впервые идете в поход, то в вашей группе должен быть хоть один человек с туристическим опытом. Иначе поход может стать опасным.

      tourlib.net