Как открутить прикипевшую гайку на коллекторе

Лично я на своей практике встречался практически с каждым из перечисленных проблем, но самое сложное это открутить болты на глушителе или коллекторе, потому как они реально прикипают от высоких температур! Кстати что-то похожее может происходить и с суппортами, ведь они достаточно сильно разогреваются при торможении, а затем резко охлаждаются (заехали в лужу). Методы условно можно разделить на химические и физические.

WD-40 и другие проникающие средства

Реально вещь очень эффективная, всем советую. Особенно если ваши болты или гайки не находятся в температурных нагрузках, а в резьбу попала вода. Это очень хорошее проникающее вещество, достаточно обработать участок и подождать полчаса. Болт или гайка в 80% случаев поддастся.

Это также эффективный метод, однако, он не такой безопасный. Например, если болт или гайка находятся рядом с резиновыми изделиями то лучше его не применять, потому как кислота может разрушить мягкие материалы.

Кстати на YOUTUBE полно «лайф-хаков» где для откручивания применяется «КОКА-КОЛА», в ней содержится ортофосфорная кислота, она также работает как приникающее средство, но только в легких случаях.

Лично я вам рекомендую быть осторожными с такими способами, все же концентрированная серная кислота ОПАСНА!

Нагрев

Берется трансформатор от микроволновки, на вторичную обмотку накручивается толстый медный кабель – это нам дает напряжение в 1,5Вольта, но вот сила тока просто зашкаливает. К концам этого провода приделываются два щупа, желательно из толстых листов меди и затачиваются. Эти два щупа нужно установить в начале и конце болта (или гайки и болта). Таким образом, пойдет сильный разогрев, дальше все как с открытым источником огня, остужаем проникающим средством и откручиваем. Смотрим полезное видео, такого метода.

Собственно тут их всего два, однако будьте осторожны можно сорвать грани и сделаете еще хуже, итак:

  • Постукивание – берем обычный молоток и просто обстукиваем гайку или болт (не сильно, чтобы не помять), зачастую этого достаточно, окислы, ржавчина или даже «прикипание» отходит и соединение может поддаться. Если этого не происходит, попробуйте сконцентрировать удар, берем «ударную отвертку» направляем усилие на гайку или шляпку болта. НЕ НУЖНО БИТЬ ПО РЕЗЬБЕ, ЕСЛИ ЕЕ ПОМНЕТЕ, БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ, тогда только срезать.
  • Рычаг или плечо. Зачастую ключом открутить не получается, просто не хватает усилия рычага. Достаточно удлинить ручку, взять длиннее «вороток» или на ключ одеть металлическую трубу, соединение может открутиться. Однако будьте осторожны, можно сорвать грани!
  • Пожалуй, самое последнее если ничего не помогает, да еще и если грани сорваны, то тут только – «резать»! Обычно это происходит «болгаркой», можно ножовкой по металлу, если болгаркой не подлезть (или опасно). Тут собственно и комментировать нечего, срезаем – убираем остатки – ставим новый болт (гайку).

    Клуб Газелистов

    Выпускной коллектор- приемная труба (штаны.

    Система выпуска отработавших газов. Выпускной коллектор- приемная труба (штаны) не могу открутить болты на шпильках. Собственно САБЖ. Помогите плиз.. На станции говорят.. (если сломаем шпильки, то коллектор нужно менять. Или высверливать). Как открутить то ? Что делать ? Секут штаны.. Сварщик заварить штаны не может.. Не подлезть.. Что делать то? подскажите или направьте втему ..(2705)

    Прогрей мотор, и пробуй,или газосваркой грей и откручивай.

    Пробовали.. Головка начинает сварачивать шпильку.. Сказали «нах.. » или «если свернем» будеш покупать коллектор..

    Берси 01 июн 2012

    Я хорошенько промачивал WD 40 или Ликви моллиевской LD 40 ( это одно и тоже но цена LD 40 просто в 2 раза дешевле). Брызгаем каждые 10 минут, и ждём. Отмокают и откручиваются нормально. Правда надо дать отмокнуть. 1 часик примерно.

    Честно говоря.. пробовали.. отливали .. Не смогли.. Может руки не от туда . Не получается.. БЛИН.. На станциях ни кто не хочет браться.. Всеравно СПАСИБО.

    Salem228 01 июн 2012

    Леха306 52 01 июн 2012

    Мы пользуемся уксусом 70% ,замачиваешь на час и много гаек уже открутилось( на руки попадет,потом кожа слезает!!)

      Спасибо. Попробую. Неужели все закисшие гайки так отручиваются?
      Сообщение отредактировал Salem228: 01 Июнь 2012 — 23:38

      Попробуй , увидишь.совет покупаешь 20 кубовый шприц и туда набираешь уксус.

    • Не нравится
    • колобок 01 июн 2012

    Спасибо. Попробую. Неужели все закисшие гайки так отручиваются?

    Salem228 03 июн 2012

    уксусом я бы не советовал(но это моё мнение), ломай шпильки и снимай коллектор-высверлишь и новые шпильки завернёшь(с графитом)

    Леха306 52 03 июн 2012

    Подскажите, а почему уксусом нельзя? И, если можно, технологию высверливания. У нас в таксопарке (одна из немногих контор которые берутся за ремонт газелей) все категорически отказались заниматься высверливанием сломаных шпилек. Придется самому. Руки вроде из того места растут, а вот высверливанием никогда не занимался.. Думаю нужно просверлить старую шпильку сверлом меньшего диаметра. Это понятно, а как закисшие остатки выковыривать? Или сверлить под резьбу большего размера?

    Уксусом можно! при не попадании на кожу. Если обломишь,то смотря как,если будет кусочек торчать,привариваешь гайку и пока горячая откручиваешь шпильку! Кстати пробуй открутить при хорошо прогретом движке.

  • Нравится
  • Vic123 03 июн 2012

    Постарайся просверлить по центру шпильку, потом метчиком. Если резьба не получается я пересверливаю под болт.

    AHдрей 03 июн 2012

    Газовой горелкой,греешь колектор и отворачиваешь со шпилькой.
    Вообще, там должны стоять медные гайки, если не менялись.
    Про высверливание:
    Надо попасть точно в центр шпильки. Тонким сверлом, потом попытатьсяявыкрутить. Если не получится, сверлом на 1 мм. меньше диаметра шпильки высверливаешь её полностью инарезаешь резьбу (прогоняешь). В случае непопадания в центр шпильки, постепенно увеличиваешь сверло, пока недойдёшь до резьбы, затем выковыриваешь тонким крейцмейселем.

    www.gazelleclub.ru

    Как открутить прикипевший болт или гайку?

    Среди разъемных соединений резьбовое занимает первое место как по распространенности, так и по надежности. Однако на практике много случаев, когда развинтить резьбовую пару оказывается не просто.

    Причины, по которым не удается открутить прикипевшую гайку (болт).

    Существует несколько причин, по которым разобрать это простейшее соединение может оказаться затруднительно или вовсе невозможно:

    • деформация резьбы или деталей соединения, например, при сильном ударе;
    • закручивание не по резьбе с прикладыванием значительного усилия — в этом случае между поверхностями деталей существенно возрастает трение (эффект может усугубиться за счет воздействия внешних факторов);
    • окисление поверхностей деталей соединения, образование на них слоя ржавчины;
    • диффузия материалов между деталями соединения.
    • Последние две причины прекрасно знакомы практически каждому, в особенности автомобилистам.

      Проблема в том, что шпильки, болты и гайки чаще всего выполняют из углеродистой стали. При длительном контакте с водой и кислородом воздуха (такому воздействию постоянно подвержены, например, болты на колесе) эти вещества проникают в мельчайшие зазоры, в том числе и между деталями резьбового соединения. В результате железо окисляется, образуется слой ржавчины, который увеличивает трение. Потребуется огромное усилие, чтобы сдвинуть детали с места (нередко величина превосходит показатели прочности болта, и он разрушается).

      Конструкторы стараются не допускать таких неприятностей, применяя для соединений детали с защитными покрытиями или изготовленные из нержавеющих сталей. Но и это срабатывает не всегда. Если болт и гайка подвергаются тепловому воздействию (примером могут служить детали на глушителе) защитные покрытия могут нарушиться, коррозионные процессы ускоряются.

      Имеет место и процесс диффузии (взаимного проникновения) материалов, детали образуют монолит, разобрать который становится сложно (с таким явлением нередко сталкиваются те, кто пытается открутить болт на коленвале).

      Как открутить прикипевший болт (гайку) — основные методы.

      Чтобы справиться с такой задачей применяют несколько методов. Их можно условно разделить на

      Механические методы.

      К ним относятся методы, которые позволяют разобрать резьбовое соединение за счет приложения механических усилий:

    • применение накидных ключей и торцевых головок вместо рожковых ключей;
    • использование рычага для увеличения усилий;
    • воздействие с переменным направлением силы;
    • акцентированное воздействие (кратковременное приложение значительного усилия или усилий в определенных точках);
    • ударное разрушение слоев окислов и ржавчины.
    • Рожковый ключ охватывает всего три грани гайки или головки болта. Кроме того, между ним и гранями остается некоторый зазор. В этом случае, приложить достаточное усилие для отвинчивания может оказаться проблемой — ключ может сорваться и «слизать» грани. Накидной ключ или торцевая головка охватывают все грани, что позволяет приложить большее усилие.

      Для увеличения усилия можно воспользоваться рычагом – нарастить длину рукояти. При этом остается опасность зализать грани или разрушить детали крепления. Повредить можно и те детали, которые были соединены резьбовой парой.

      Нередко открутить прикипевшую или приржавевшую гайку помогает смена направления – прежде чем развинтить соединение, его пытаются завинтить. Воздействие сил попеременно в разных направлениях разрушает слои ржавчины, давая ход деталям соединения.

      Пример приложения кратковременно значительной силы дает метод, использующий зубило и молоток. На грани делают насечку, упирают в нее зубило (направляя его по ходу откручивания гайки) и бьют по нему молотком. В этом случае сила удара намного превосходит ту, которую можно приложить, используя гаечный ключ. Поскольку воздействие кратковременное, разрушить болт оно не может.

      К сведению! Этим способом можно открутить и гайку с сорванными гранями. Это несколько проще, чем пытаться напилить новые под меньший размер ключа.

      Легкое постукивание молотком по гайке и/или болту приводит к сотрясению всей конструкции и разрушению слоя ржавчины. Приходится только дозировать силу удара, чтобы не повредить детали, не деформировать резьбу. Хотя как один из методов разборки «непокорного» соединения подходит разрушение такими ударами гайки. Единственная проблема – резьбовую пару придется поменять.

      Физические методы.

      Основаны некоторые из них на физических свойствах металлов. Из них широко применяется только один – нагрев деталей соединения. При этом материал гайки расширяется, увеличивается зазор между нею и болтом, открутить ее становится легче. Если же разогреть всю конструкцию, можно разрушить образовавшуюся ржавчину, что также даст положительный результат. Воспользоваться для этой цели следует любым источником тепла – мощным паяльником, строительным феном, паяльной лампой или другими источниками открытого огня.

      Важно! Пользоваться открытым огнем рядом с деревом, горючим пластиком или легковоспламеняющимися жидкостями опасно!

      Хорошей заменой открытому огню станет электрический нагрев. Для этого подойдет трансформатор (заводской или самодельный) со вторичной обмоткой с напряжением 1.1 – 1.5 В и максимальной силой тока. Через медные кабели и зажимы вторичная обмотка замыкается на болт, который надо открутить. Происходит разогрев, после чего трансформатор отключают, соединение демонтируют.

      Другие физические методы используют метод смачивания поверхностей для снижения трения. Например, если позволить жидкости проникнуть в пространство между болтом и гайкой по мельчайшим каналам, трение между резьбами уменьшится и разобрать пару станет проще.

      Из легко проникающих жидкостей можно воспользоваться теми, что всегда находятся под рукой у автомобилиста:

    • тормозной жидкостью;
    • антифризом;
    • керосином;
    • бензином;
    • соляркой.
    • Первые две содержат гликоли и эфиры – вещества с огромной проникающей способностью. Остальные относятся к алифатическим углеводородам и обладают сходным действием.

      Ко второй группе относятся и такие растворители, как уайт-сприт и скипидар. Все их можно использовать для того, чтобы отвернуть прикипевшую гайку. Несколько различаются процессы только по времени.

      Метод прост – намочить ветошь и положить ее на прикипевшие детали. Проникая в зазоры и поры, жидкости смазывают поверхности и разрыхляют слои ржавчины. Спустя некоторое время (от получаса до 3-4 часов) можно пробовать раскрутить соединение. Если разборка не удается – повторить процесс. Ускорить его можно периодическими легкими постукиваниями .

      Эти же жидкости являются основой для «жидких ключей» — смазок специального состава, которые предлагаются в автомагазинах.

      Одной из наиболее популярных у автолюбителей является WD-40, в состав которой входят минеральное масло, уайт-спирит и бензин легколетучих фракций. Эффективность такого «коктейля» проверена на практике, справляется он с приржавевшими гайками за полчаса.

      К сведению! Если гайка прикипела не при попадании воды, а под действием температур – эффективность WD-40 значительно снижается.

      Химические методы.

      Действие их основано на химическом разрушении ржавчины, образовавшейся между деталями соединения. Для этого необходимо, чтобы в зазоры между болтом и гайкой попали активные химические вещества.

      Применяют для такой обработки резьбовых соединений практически любые кислоты:

      Серную кислоту для аккумуляторного электролита или соляную кислоту для пайки радиаторов используют таким образом:

    • вокруг гайки или головки болта из пластилина организуют бортик;
    • внутрь полученной «емкости» вносят несколько капель кислоты;
    • кусочек цинка активизирует процесс, создавая гальваническую пару.

    Спустя сутки после начала такой обработки раскручивается любое соединение.

    Более слабые кислоты имеют меньшую эффективность, требуется или значительное их количество, или больше времени

    К сведению! Ортофосфорная кислота входит в состав таких напитков, как Кока-Кола. Именно поэтому можно попытаться открутить гайку и с их помощью. Но концентрация ее невелика, сама кислота обладает низкой активностью, так что эффективна такая обработка только в «легких» случаях.

    Если ничего не помогает.

    Если открутить гайку все же не удалось, соединение можно разрушить – срезать болгаркой.

    Другой метод – высверлить болт дрелью.

    Но прежде чем прибегать к таким методам, следует оценить все последствия!

    autoepoch.ru

    Как открутить прикипевший болт (гайку). Разберем глушитель, коллектор, суппорт, также другие сложные места

    Причин, почему болт может не откручиваться действительно масса. В одном случае это повреждение его физически (например — был удар), в другом случае это «прикипание» от высоких температур (встречается в горячих частях автомобиля – глушитель, коллектор, катализатор), ну и последнее это окисление (такие проблемы бывают у деталей, которые контактируют с водой – суппорта, сайлентблоки). Да и бывает что колесо сложно открутить потому как «резина» очень давно не менялась, скажем машина стояла на стоянке зимой и имеется ржавчина, которая и стопорит процесс съема. В общем, нужно с этим бороться, есть много способов начиная от специальных средств, заканчивая достаточно радикальными методами. Сегодня подробно поговорим про это …

    СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

    Минусами такого метода можно назвать цену конечного препарата, она достаточно велика. Хотя сейчас очень много различных аналогов, но они не полностью повторяют конечную формулу. Кстати можно сделать достаточно неплохой аналог WD-40 своими руками, по моему рецепту. Посмотрите небольшое видео, полезно.

    Кислоты

    Обычно используется серная кислота высоких концентраций, если болт просто окислился, а не прикипел, то достаточно просто капнуть на резьбу – окислы отойдут и спустя несколько часов все прекрасно открутится. Если же нужно открутить «тяжелый случай» тогда вокруг шляпки делается бортик из пластилина и туда добавляется несколько капель кислоты, чтобы усилить эффект кладется еще и кусочек цинка (создается гальваническая пара). После 12 – 24 часов, практически любой болт, даже прикипевший можно открутить. Однако не всегда можно сделать такой бортик из пластилина.

    Нагрев, очень эффективен на таких сложных участках как скажем коллектор, глушитель или катализатор. Там болты реально прикипают, от высоких температур. Открутить их при помощи WD-40 не получится, а кислоту применить под машиной сложно. Поэтому здесь нужно действовать методом «клин-клина» вышибает. То есть если прикипел от нагрева, то значит нужно откручивать через него же.

    Если крепление небольшое, то его можно нагреть обычным паяльником, подержать примерно 10 – 15 минут. Однако если случай тяжелый это не поможет. Здесь прекрасно работает горелка с открытым пламенем — продаются специальные баллончики. Болт разогревается чуть ли не до красного цвета, металл расширяется (эффект «прикипания» ослабляется), теперь его резко нужно охладить (желательно проникающим составом, как WD-40), получается как бы мини удар, можно смело откручивать.

    Электрический нагрев

    Открытый огонь это конечно хорошо, но вот только опять же есть вероятность что-нибудь спалить! Поэтому лучше применять электрический нагрев, здесь речь идет не о «паяльнике», скорее здесь принцип сварочного аппарата, но с малым напряжением.

    Физические способы

    Болгарка или срезаем

    На этом заканчиваю, хочется отметить — что в 80% случаев помогает WD-40 (или аналог который я вам показал). В остальных случаях (катализатор, коллектор, катализатор) помогает нагрев. Проверено – 100%!

    Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления, будет интересно.

    avto-blogger.ru